indice del viaje

Martes 12 de Enero de 2010. Valencia-Madrid-Atenas.

Miércoles 13 de Enero de 2010. Acrópolis-Ossios Lukas-Itea.

Jueves 14 de Enero de 2010. Delfos-Termópilas-Kalambaka.

Bajamos a desayunar a las 8 con un pan casero recién hecho excelente y a las 8.30 emprendemos la excursión del día. Está chispeando un poco y las montañas que rodean al hotel están ligeramente nevadas en sus cimas. Desde el balcón terraza de la habitación se ve un puerto pequeño muy bonito.
Nos dirigimos hacia Delfos. Vamos subiendo por una carretera hacia el Monte Parnaso. Desde las alturas se ve un inmenso valle totalmente cubierto de olivos que llegan hasta el mar. La capital de esta zona se llama Amfissa. Por el camino hacemos unas lecturas relativas a San Pablo con cantos y oraciones.
Llegamos a Delfos y Vicente hace el primer tramo del recorrido, hasta donde nos paramos para que Viki nos haga la explicación primera del lugar.
Delfos ya era un lugar sagrado desde la época micénica, unos 14 siglos a. C. A unos 600 metros de altitud nos encontramos con el santuario dedicado al dios Apolo.
Se cuenta que la fundación del santuario se debe a una grieta en la roca de la que salían vapores capaces de dar el don de la profecía. En principio se creó en torno al peñasco sagrado un primitivo oráculo dedicado a la diosa Gea (Tierra) con la que tiene estrecha relación la sagrada piedra cónica que los griegos llaman “omphalos” (ombligo), refiriéndose al papel de Delfos como ombligo del mundo. Ligada a Gea se encuentra la serpiente Pitón, primera guardiana y sacerdotisa de la sagrada roca, que fue matada a flechazos por Apolo para apoderarse del santuario. La misión de predecir pasó entonces a una sacerdotisa consagrada a Apolo, la “Phytia” (o pitonisa), que bebiendo del agua de la fuente Casotis y masticando hojas de laurel caía en éxtasis y daba a quienes le hacían preguntas de todo tipo, respuestas sibilinas que luego eran interpretadas por los sacerdotes.
Entramos en el recinto iniciando el recorrido a través de la vía Sacra que nos lleva primero al Ágora romana, franqueada por pórticos de estilo jónico, con los restos de tiendas. Los agradecidos por el oráculo ofrecían estatuas y pequeños edificios, llamados Tesoros, para expresar la grandeza de quien recibía el oráculo. En la subida al templo pasamos por el muro construido con piedras poligonales, perfectamente encajadas, cuya superficie está cubierta de más de 800 inscripciones que se han podido traducir todas, ya que están escritas en griego clásico, tan parecido al actual y con el mismo alfabeto.
Como culmen del santuario nos encontramos con los restos del Templo de Apolo y cuya antigüedad se remonta al siglo IV a.C., fue financiada su construcción por todas las ciudades de Grecia. Desde él se daban los oráculos.
Un poco más hacia arriba nos encontramos con el Teatro, con una capacidad de 5000 espectadores, cuna del inicio del teatro en Grecia. Fue reconstruido en el siglo II a.C. por el rey Eumenes II de Pérgamo.
Al estadio no pudimos subir por estar el camino cortado por derrumbes.
Tras hacer un montón de fotografías nos dirigimos al Museo de Delfos, un edificio nuevo y espectacular, donde nos espera Vicente.
Pasamos a los servicios, tomamos algo y visitamos el Museo que está especialmente caliente el ambiente.
Lo primero en que nos paramos es en un cuadro donde se reproduce gráficamente lo que suponen que fue el santuario en su época de esplendor.
Lo siguiente que nos llama la atención es una reproducción de mármol de la famosa piedra ombligo, el Omphalos. Luego vemos la sala de los escudos de bronce decorados.
Otra sala espectacular es la que contiene dos estatuas de dos atletas gemelos, los Kouroi, con todos los detalles de sus peinados, obras de Polimedes de Argos.
La Sala del Toro alberga tesoros de oro, joyas de adorno como diademas, coronas pendientes, y los restos de una estatua de un toro de base de madera forrado de láminas de plata y oro, clavadas a su vez con clavos de plata.
La sala del Tesoro de los Sifnios contiene frisos y frontones de gran valor escultórico con la gran escultura de la esfinge de los Naxios y la hermosa cabeza de otra cariátide.
En otras salas podemos ver mosaicos de gran belleza, la estatua de mármol blanco de Antinoo, del siglo II, el bellísimo plato de cerámica de fondo blanco y figuras pintadas en negro, y como colofón, el Auriga , escultura realizada en bronce, que representa a un auriga  que formaba parte de una cuadriga. Fue ofrecida por Polizalo, príncipe griego de Sicilia después de sus victoria en los Juegos Délficos.
Salimos del Museo y con el bus llegamos enseguida a la Fuente de Castalia, donde bebemos un agua fresca de montaña. A los pies de la curva vemos los restos de la Palestra, lugar donde se entrenaban los atletas para prepararse para los Juegos Délficos.
Continuamos viaje y vamos subiendo por una carretera a los pies del Monte Parnaso nevado. Llegamos a los 1100 metros de altitud y cruzamos un precioso pueblo, llamado Arájova, colgado de la ladera de la montaña, con una estrechísima calle que lo atraviesa. Está plagado de tiendas, restaurantes y cafés, ya que tiene un gran número de infraestructuras  turísticas debido a la proximidad de una estación de esquí. Poco más delante de la salida del pueblo paramos para ver que está colgado de la montaña, parecido a Bocairente, además de que es muy grande y activo.
Paramos en la carretera en un restaurante tipo chalet alpino. Nos dan excepcionalmente bien de comer. Todo es casero y son muy amables.
Tras comer y descansar un poco seguimos la ruta. Nos paramos en un monumento moderno conmemorativo de la Batalla de la Termópilas. Atravesamos una zona de aguas sulfurosas, con el consiguiente olor y humos de las torrenteras.
Continuamos viaje cruzando la llanura de Tesalia destinada a la agricultura. Antes de la guerra se cultivaba en ella cereales, pero tras la 2ª Guerra Mundial, se introdujeron los regadíos gota a gota y se cambio el cultivo por el algodón. Ahora ya no es rentable y se están volviendo a cambiar los cultivos.
Paramos más adelante a descansar un poco.
Al llegar a Kalambaka nos acercamos a la estación de autobuses para recoger la maleta de Luis, que afortunadamente ha llegado y en buenas condiciones.
Sobre las 7.30 llegamos al Hotel Meteora. Es un edificio espectacular con espacios enormes abiertos, con techo de madera. Una vez  repartidas las habitaciones subimos a descansar. Las habitaciones están frente a los Meteoros, que en su parte superior se encuentran los afamados monasterios, que al ser de noche están iluminados y tienen un aspecto espectral.
La palabra “Metéoros” significa en griego  “elevado, en el aire”. Es perfecta la definición para este grupo de gigantescas rocas que casi forman un bosque pétreo que sobresalen de la llanura de Tesalia. Su formación se piensa que se debió a que por aquí pasaba un gran rio que desembocaba en el Mar Tesálico, que en aquella época entraba más en la tierra. Pero al cambiar su curso el rio por encontrar una salida al Mar Egeo, el macizo se hundió debido a la erosión y a los terremotos y se formó este paisaje lunar. La formación rocosa es un conglomerado de piedras y cantos rodados unidas por tierra caliza.
Durante el siglo X d.C., se crearon pequeños brotes de eremitas que se refugiaban en estos recónditos lugares, en las múltiples cuevas que existen y en pequeñas chozas al pie de los peñascos. Los días festivos y los domingos se reunían en la iglesia de Santa Maria de la Fuente de Vida que aun existe. Entre 950 y 970 se fundó el primer atisbo de monasterio por el monje Barnabás. Este movimiento eremita declinó en el siglo XIV cuando el primer cenobita conocido  Atanasio fundó el  Monasterio el de la Transfiguración, sobre el gran Meteoro  y la primera orden monástica. Fue quien le dio nombre a este lugar.
Con la llegada de los turcos, durante los dos primeros siglos de ocupación no hubo problemas ya que los monasterios pagaban los impuestos que los turcos habían establecido. Pero en 1609 hubo en Larissa, una ciudad cercana, una gran revuelta encabezada por San Dionisio el Filósofo, que al ser un hombre de iglesia los turcos se vengaron atacando los monasterios y edificios religiosos. Mataron a monjes, incendiaron iglesias, secuestraron a abades....Pero los monjes nunca se rindieron y siempre han defendido la identidad griega en todas las contiendas.
Tras hacer unas fotos bajamos a cenar. Luis se queda en la habitación ya que no se encuentra muy bien.
Cenando nos llama la atención que el hijo del dueño, de siete años ya sabe y entiende inglés y está encantado de servir las mesas.
Después de cenar nos reunimos en el salón para charlar un rato.
Tras la sobremesa nos vamos a dormir.

Viernes 15 de Enero de 2010. Meteoros-Vergina-Veria-Tesalónica.

Nos levantamos y nos llevamos un despago al ver que los Meteoros están cubiertos por la niebla y está cayendo una ligera llovizna.
Al salir del hotel nos obsequian con unas cajitas de dulces caseros muy ricos que parecen polvorones. Nada más salir del hotel nos llevan a una fábrica-tienda de iconos. Al entrar nos recibe una chica rubia muy expresiva y nos da un número para una rifa.
A continuación rápidamente nos explica lo que hacen en la fábrica que son mayoritariamente iconos y su proceso de fabricación.
Un icono es un panel plano donde se representa la imagen bidimensional de la Virgen, Jesucristo, los Santos, los Ángeles o la Cruz. Esta representación se desarrolló con fuerza en el Imperio Bizantino con mayor ímpetu en Constantinopla, su capital.
Generalmente se pintaban en los monasterios. Cuando iban a iniciar la realización de un icono los pintores pedían la bendición, guardaban ayuno y oraban. Lo limpiaban todo para purificar el ambiente así como se ponían ropas limpias. Los hermanos del monasterio se levantaban temprano para la oración.
Se hacen sobre una base de madera que sea pobre en resina. Las preferencias son tilo y pino. La madera se corta al principio de la primavera, antes de llenarse de savia.
La dejaban secar cuanto más tiempo mejor. Si lleva años ya cortada y seca tiene más valor.
Se cortan las tablas con las fibras de arriba abajo. Por detrás, según el tamaño del icono que se va a realizar se colocan unas chapitas metálicas para evitar que la madera se combe.
En el centro se hacia un pequeño rebaje para luego dar la sensación de marco. A partir del siglo XVIII esto se consigue con las pinturas y sin concavidad.
Sobre su superficie se pega un tejido muy fino, a ser posible de tela ya muy gastada de lino. Si no se tenía se hervía varias veces un tejido de lino nuevo para ablandarlo. Luego se raspaba para tener mejor adhesión con un instrumento puntiagudo. Se ponía una base que era el Liefcas formado por tiza con cola de pescado. Se daban varias capas y se pulía con un diente de oso.
Una vez preparada la base se dibujaba el contorno con pincel en negro o bien se trazaba con una aguja. Lo que no es dibujo se doraba con pan de oro pegado con jugo de ajo. Se pulía otra vez con un diente de oso o de lobo.
El relleno del contorno se hacía con colores de origen mineral, tierras y piedras trituradas y disueltas con yema de huevo y un fermentado de centeno y malta mezclado con agua (como una levadura). Se iban aplicando las capas de pintura en un orden ya muy definido para conseguir el color de la piel de cara y manos.
Para acabar se pasaba una laca especial, llamada Olif, compuesta por aceites vegetales, para fijar el conjunto y dar profundidad a las imágenes y conducir a los colores a una unidad tonal. La pena es que con el tiempo tiende a oscurecer y ennegrece la superficie del icono, que cada 100 años se tenía que restaurar.
Hay iconos también que en vez de tener los contornos de las imágenes cubiertas de pan de oro, los hacen con repujado de plata con relieves rellenos por la parte de abajo con cera para moldear los arabescos requeridos.
Los muy baratos no llevan  más que una calcomanía pegada y lacada por encima.
Además nos explicó la chica que hacen cadenas de plata y de una aleación de oro y titanio con la famosa greca “griega” que no es más que la representación de los meandros de un río, el de la vida.
La tienda tiene otras muchas cosas como cerámica, bisutería, libros informativos turísticos, postales etc.
Los sacerdotes y Mª Carmen compraron muchos iconos y Vicente me regaló una gargantilla decorada con los meandros, de oro y titanio, preciosa.
Al volver al autobús le entregaron a Viki tres obsequios que más tarde rifamos entre todos. A nosotros nos tocó una serie de fotografías de los meteoros.
Continuamos y vamos ascendiendo a los Meteoros. Por las características del día elegimos uno en que el primer tramo es de bajar de forma cómoda por una escalera de madera a través de un espeso bosque y luego nos recoge el bus más hacia abajo.
En la historia de los Meteoros se podían contar 24 monasterios pero debido a guerras de poder por la distribución de las tierras, muchos se arruinaron y quedaron abandonados. Incluso fueron vendiendo sus tesoros para mantenerse, hasta que tuvieron que cerrarlos. En la actualidad se conservan habitados 5, muy restaurados y preciosos. Sólo uno está habitado por religiosas justo el que vamos a ver.
El que vamos a visitar es el Monasterio de Santa Roxana o Rousanos. Debe su nombre a su primer habitante que se llamaba Rousanos. Se reedificó sobre un antiguo monasterio en 1288. Luego fue establecido el Monasterio en 1380 por los monjes Nicodimos y Benedictos. En 1545 fue restaurado y terminado por los monjes Máximos y Iosaf de Ionanina.
Hasta 1897 los peregrinos subían hasta él por escalas de cuerdas. Más tarde, en 1930 se instalaron puentes de madera estables que unían el monasterio con la otra ladera.
Este monasterio se transformó en convento de religiosas a fines de 1639 cuando las firmes y estrictas normas que había establecido Atanasio, que excluían la presencia femenina, perdieron fuerza. Es una comunidad de gran vitalidad. Su estructura es similar a la de otros monasterios pero más pequeño.
Al entrar las señoras que no llevan abrigos largos se han de poner una falda que tienen en un cesto a la entrada. Los jardines que rodean al Monasterio son preciosos y perfectamente cuidados.
Nos asomamos a la terraza para contemplar el paisaje que se divisa desde allí, no muy claro por la niebla.
Luego pasamos al interior de la iglesia para observar los frescos que  cubren completamente las paredes con escenas cruentas de persecución a los mártires.
Acabada la visita pasamos a los servicios. El autobús nos espera abajo y hacemos fotos de las cimas de los meteoros, que se ven a través de la niebla que se está levantando un poco.
Bajando vemos con claridad las cuevas que ocupaban los eremitas.
Continuamos viaje y más adelante paramos a tomar algo y a descansar.
Llegamos a Vergina a visitar las tumbas de Filipo II de Macedonia, de su esposa Cleopatra y de su nieto, hijo de Alejandro Magno.
Este yacimiento arqueológico de Aigai se declaró Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1996.
En esta zona había en la antigüedad una ciudad, Egas, capital de Macedonia, hasta que fue trasladada a Pella por el rey Aquelao.
En 1861 el arqueólogo francés Leon Heuzey comenzó a hacer las primeras excavaciones, encontrando palacios helenísticos con mosaicos. A lo largo de los años se han descubierto 51 tumbas que estaban profanadas.
En  1977 el arqueólogo griego Manolis Andrikos (1919-1992), siguiendo la intuición de Heuzey excavó el gran túmulo. Descubrió 2 tumbas con unas pinturas espectaculares que representaban el rapto de Persefone por Plutón conduciendo una cuadriga tirada por caballos.
La tumba más grande estaba intacta y se supone que era la del rey Filipo II de Macedonia y de su esposa Cleopatra, cosa que todavía no se ha refutado. Contenía un extenso y rico ajuar con vajillas de plata, objetos de bronce, marfil, madera y oro , restos de armaduras, escudos, espadas y adornos.
En su interior se encontraba un sarcófago de mármol y dentro dos arquetas de oro. La más grande contenía los huesos incinerados y colocados en posición fetal de un hombre con su corona funeraria de oro, decorada con hojas de roble y bellotas. La segunda arqueta contenía los huesos calcinados y también colocados en posición fetal de una mujer envueltos en un tejido de púrpura bellamente decorado, con su correspondiente corona funeraria decorada con flores, hojas, abejas y otra corona decorada con hojas de mirto, todas ellas de oro.
La otra tumba era la de su nieto, hijo de Alejandro Magno con todo su ajuar completo.
Las tumbas estaban excavadas en la roca, con una fachada decorada con frisos pintados al fresco, con una imponente puerta de mármol  franqueada por columnas, que daba acceso a un vestíbulo y una cámara sepulcral. En la parte superior de la tumba, al morir el que la iba a ocupar, se hacía una pira funeraria y cuando empezaba a quemarse la carne se apagaba. Por efecto del calor el esqueleto se encogía, por eso son pequeñas las arquetas. Una vez colocados los restos en las arquetas se introducían en la cámara sepulcral con todo su ajuar. Se cerraba la tumba y se recubría toda ella con  tierra, formando un túmulo.
Este descubrimiento se considera como el mayor hallazgo después del de la tumba de Tutankamon por Howard Carter y la de los guerreros de Sipán.
En un principio se trasladaron los tesoros al Museo de Tesalónica, pero se ha construido en el sitio de Vergina,  donde se encontró, un edificio sobre las tumbas imitando el túmulo original,  para exponer en directo e in situ tanto las fachadas de las tumbas como a su alrededor todo su contenido.
A la salida visitamos la tienda de recuerdos y nos dirigimos a un restaurante enfrente del Museo. Comemos muy bien, sobre todo un pan casero estupendo, el mejor, que ya es difícil, de lo que llevamos de viaje.
Después de comer seguimos hasta Veria, para ver el púlpito de San Pablo y los restos de la Vía Ignatia. Aquí podemos observar los restos del púlpito, que son tres escalones de mármol blanco,  donde predicó san Pablo, sobre el que se ha hecho un monumento. Por la calle de acceso al púlpito vemos restos de la Vía Ignatia, uno de los principales caminos de comunicación entre Oriente y Occidente que partía de Constantinopla, cruzaba el norte de Macedonia, los Balcanes y llegaba hasta Durazzo (hoy Albania), en la parte más occidental de Grecia. Atravesaba el Adriático y en Brindisi se unía a la Vía Apia hasta llegar a Roma. Su recorrido es de 800 Km. Se empezó a construir tres siglos a.C. bajo las órdenes del cónsul Ignatius. San Pablo, Silas y Timoteo siguieron esta ruta en sus viajes misioneros.
Seguimos camino a Tesalónica. Al entrar en la ciudad notamos una diferencia grande con respecto a Atenas. Es una ciudad bulliciosa y en pleno desarrollo. Es la segunda ciudad más grande y el segundo puerto de Grecia con 1 Millón de habitantes. Está en la Macedonia Central siendo su capital y se encuentra entre los golfos de Tesalónica y Estrimónico.  Ahora está plagada de obras, ya que están construyendo el metro y restaurando muchos monumentos.
El primer establecimiento que se conoce fue en 336 a.C. realizado por el rey Casandro y le puso el nombre de su esposa que era hermanastra de Alejandro Magno.
Aquí estuvo San Pablo predicando.
Hoy en día, reconstruida después del incendio de 1917 es la sede de una prestigiosa Universidad y un notable centro comercial.
En 1988 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Tras la 1ª Guerra Balcánica en 1912, pasó a formar parte de Grecia, sentimiento que tiene toda Macedonia muy arraigado y que demuestran, con mucha honra, poniendo la bandera griega por todas partes.
Damos una vuelta con el bus por la ciudad, atravesando el largo Paseo Marítimo, pasando por delante de la Torre Blanca, de origen veneciano del siglo XV en las cercanías del puerto. También vemos el Arco de Galerio que formaba parte de una rotonda como mausoleo del emperador Galerio.
Observamos en la cima de la montaña los resto de la muralla imponente que tenía unas 60 torres defensivas, con varias puertas y una longitud de 8 Km. de los que se conservan la mitad.
También circulamos a los pies de la Torre OTE, torre de comunicaciones moderna con una cafetería en su cima que da vueltas con las mejores vistas de la ciudad.
Llegamos por fin al Hotel Capsis, para descansar o ir a pasear por las bulliciosas plazas llenas de cafés y restaurantes o ir de compras.
A las 9 bajamos a cenar y luego nos reunimos en la cafetería del hall a charlar y comentar cosas del viaje y de nuestras vivencias.
Al final nos subimos a dormir.

Sábado 16 de Enero de 2010. Amfípolis-Filipos-Baptisterio de Lidia-Kavala-Tesalónica.

Hoy sin tener que bajar las maletas, desayunamos y nos montamos en el bus.
Por el camino paramos frente al imponente León de Amfipolis. Es lo que queda de un enorme monumento de base de 10 x 10 metros con un alto pedestal sobre el que se erige un león. Las piedras que lo formaban están en el suelo ordenadas pero sin montar. Se piensa que fue erigido como conmemoración de uno de los generales de Alejandro Magno.
Seguimos por unas tierras cruzadas por varios ríos.
Paramos a descansar y las montañas que nos rodean están nevadas.
Por el camino el bus para en un cruce para que podamos fotografiar de cerca las casitas conmemorativas que hay por todo el país a los lados de la carretera para recordar accidentes que la mayoría de ellas son preciosas.
Llegamos a las ruinas de la antigua ciudad de Filipos. Vicente ve una parte y nos espera en el bus a la salida.
La ciudad originaria es una fundación del siglo VII a.C. del rey de Tasia con el nombre de Crenides. En el año 356 a.C. Filipo II se apoderó de ella y le dio su nombre.
Su idea era establecer una guarnición cerca de las minas de oro que se encontraban en el cercano Monte Pangeon. El oro lo necesitaba para acuñar monedas y fastidiar a los persas que tenían una moneda fuerte. La dotó de fortificaciones. Era un importante punto de paso para controlar mejor la zona. Hizo el saneamiento de las marismas y fue una ciudad autónoma con sus propias instituciones políticas. Los romanos la conquistaron en 167 a.C.
En el año 42 a. C. se produjo la batalla entre Marco Antonio y Octavio contra los republicanos Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. La contienda la ganaron Antonio y Octavio.
En el año 31 a. C. el emperador Augusto le concede el privilegio de colonia Ius Italicum.

Lo que hoy visitamos son las ruinas romanas de una gran ciudad con su foro, teatro, palestra y los restos de una basílica de época bizantina que quiso el arquitecto hacer una copia de santa Sofía, pero se  le cayó la cúpula y la abandonaron.
La tradición dice que entre estas piedras está la cárcel de san Pablo.
Observamos que está atravesada por la Vía Ignatia construida de tal forma que la parte central estaba más levantada para evacuar mejor el agua de la  lluvia y que las piedras llevaban previamente talladas unas guías con la medida de las ruedas de los carros para facilitar su paso. La circulación de la vía era al estilo inglés.
Tras la visita nos dirigimos al Baptisterio de Lidia. Al lado del rio hay una especie de altar para conmemorar el bautismo de la primera mujer europea llamada Lidia en el rio Gangas. Cerca de allí están terminando de decorar un baptisterio moderno, siguiendo la técnica de los mosaicos bizantinos.
Volvemos al bus y nos dirigimos a la ciudad de Kavala, segunda ciudad más importante de Macedonia, lugar donde San Pablo desembarcó en Europa.
Es una bonita ciudad con un importante puerto. Bajamos del bus y hace un aire frío que corta el aliento. En un restaurante del puerto nos quedamos a comer. Tras tomar un café en otro local nos volvemos con el bus a Tesalónica, parando antes por el camino a descansar.
Nos encontramos con la huelga de los agricultores que han cortado la autopista con sus tractores.
Llegamos a Tesalónica a las 5.30 y vamos a visitar la Basílica Catedral ortodoxa Griega de San Demetrio. Tiene 5 naves y es la más grande de Grecia. En 1913 se destruyó por un terremoto y  un posterior incendio. Se reconstruyó entre 1977 y 1985.
Visitamos el patio posterior para ir a los servicios y a las 6 comienzan las vísperas. Nos quedamos un tiempo para verlas.
Luego nos recoge el bus y nos deja a Vicente y a mi cerca del hotel. El resto va hasta una iglesia católica  para oficiar una misa.
A la hora de la cena nos reencontramos y nos quedamos charlando después un buen rato por grupos. La mala noticia es que han entrado a robar en la casa de Celia con el consiguiente disgusto para todos, especialmente para ella por la impotencia de no poder hacer nada.

Domingo 17 de Enero de 2010. Meteora-Atenas

Madrugamos y bajamos otra vez maletas. Después del desayuno salimos en dirección a Kalambaka. Por el camino hay un buen tramo de la carretera completamente nevado con un paisaje espectacularmente bonito. Paramos una media hora para reponer fuerzas y pasar a los servicios y llegamos a Meteora a las 11.30. Decidimos ver el Monasterio de Vaarlam. Subes muchos escalones pero son cómodos de subir ya que hay tramos cortos y rellanos para descansar. Está todo muy arreglado.
Este monasterio fue fundado sobre la ermita del anacoreta Vaarlam en torno al siglo XVI por los hermanos Nektarios y Teofanis. Su aspecto parece más bien una fortaleza y ocupa toda la superficie de la cima de uno de los meteoros  más imponentes. Se eleva a una altura de 373 metros sobre el suelo.
En su iglesia de Todos los Santos se pueden admirar estupendos frescos del periodo bizantino. Se distinguen claramente dos estilos completamente diferentes firmados por dos estupendos pintores: Frangos Kastelanos de Creta  y por Georgios de Tebas.
Las pinturas del nártex son estáticas con fondo negro, sin embargo las de la naos  tienen mucho movimiento, profusión de figuras con fondos de edificios y de paisajes.
Pasamos a ver el gran tonel de madera que se subió tabla a tabla y se ensambló aquí arriba con una capacidad de 12.000 litros para almacenar agua.
También vemos la red en forma de saco hecha con gruesas cuerdas en que se subían las cosas y las personas con un mecanismo rudimentario que se usaba para elevarlo. La ascensión duraba media hora de sufrimiento por el movimiento pendular y las revueltas que daba la red.
Hoy en día hay instalado una especie de montacargas con un motor eléctrico para subir las mercancías y productos de necesidad para la subsistencia del monasterio.
Tenemos media hora para hacer fotos, ver el pequeño Museo y visitar la tienda del Monasterio.
Bajamos al pueblo a comer, muy bien por cierto, en el Restaurante Bakxos, a los pies de los Meteoros y de frente a ellos.
A las 2.30 salimos rumbo a Atenas.
A mitad tarde paramos a descansar y nos encontramos con la carretera cortada por los cientos de tractores que están aparcados  en ella. Van bien organizados con unas instalaciones portátiles  bien comunicadas y con sitio para tomar cervezas y comer los huelguistas. Nos quedamos embobados con una enorme bandada de estorninos que cubren el cielo formando las más variadas formas.
Seguimos por un desvío y al querer incorporarnos a la autopista la encontramos cortada por la policía. Odiseas para el bus y baja toda decidida Viki a hablar con los policías para decirles que tenemos mucha prisa, ya que hemos de coger un avión. Nos dejan pasar y vamos circulando un buen tramo solos. Más adelante nos topamos con un piquete de tractores en medio de la autopista. Vuelve a bajar Viki y muy amablemente nos dejan pasar.
Salvados los obstáculos, nos dirigimos sin problemas hacia Atenas. Hay un poco de tráfico ya que es domingo y es la operación de retorno de un fin de semana.
Por fin llegamos al Hotel Stanley. Nos están esperando Heleni y Fernando, que ha venido de España. Nos reparten las habitaciones, subimos las maletas y a las 9.15 nos vamos a cenar al restaurante del piso superior. Estamos todos agotados. Ha sido un día muy largo, en que hemos hecho más de 600 Km. en el bus.
Tras charlar un ratito en el rellano de las habitaciones nos retiramos a dormir.

Lunes 18 de Enero de 2010. Canal de Corinto-Corinto-Micenas-Atenas

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Martes 19 de Enero de 2010. Atenas-Madrid-Valencia

El resto del grupo madruga para ir a una iglesia católica para asistir a una misa, que le toca otra vez celebrarla solo al hermano Miguel.
Nosotros, después de desayunar y dejar las maletas en recepción, cogemos el metro y nos vamos al Nuevo Museo de la Acrópolis. Es un gran y moderno edificio nuevo para albergar lo extraído en las diferentes excavaciones de la Acrópolis. Sobre todo al encontrar el relleno de escombros formado por los restos de la devastación persa que sufrió la Acrópolis en el año 480 a.C. Los atenienses sepultaron lo derruido en una depresión del terreno para ampliar la superficie de la colina, para construir el nuevo Partenón.
Consta de tres salas. La primera tiene tanto a la derecha como a la izquierda vitrinas que contienen piezas de cerámica de los diferentes estilos así como piezas pequeñas votivas. Subiendo un semipiso hay una reproducción del templo de las Cariátides con 5 de ellas originales, que se desmontaron de la Acrópolis para preservarlas de la polución y que no se deterioraran más. La sexta está en el Museo Británico. Las expuestas en el templo de la Acrópolis son reproducciones.
La segunda está repleta de estatuas de la época arcaica.
En la tercera hay una reproducción real del Partenón, donde están expuestos los restos que quedaron después de los diferentes expolios tanto de las metopas, como de los frisos y frontones. La labor de restauración es impresionante. De un pedacito de estatua o figura han reproducido en yeso el panel completo.
Para finalizar la visita nos sentamos a ver un video que cuenta la historia del Partenón y sus múltiples vicisitudes.
Volvemos al metro y bajamos en la Plaza Sintagma. Es el centro neurálgico de la ciudad. Es la plaza de la Constitución con un tráfico muy denso y rodeada de grandes hoteles, museos, iglesias, centros oficiales, oficinas de información, bancos, kioscos con prensa internacional, etc.
Por la hora faltan 5 minutos para el Cambio de la Guardia delante del Parlamento y frente al Monumento del Soldado Desconocido que tiene una llama permanente encendida. Nos acercamos corriendo para no perdérnoslo. Hay dos garitas con dos guardias euzones impertérritos custodiando el monumento. Además hay varios soldados vestidos con ropa de camuflaje que vigilan el recinto. De repente llegan otros tres con sus ropajes característicos es decir,  con las falditas y los pompones en los zapatos. Los dos euzones que van a relevar a los otros guardias  se van acercando con un paso muy difícil y los soldados de camuflaje les arreglan las borlas de la gorra. Entonces comienza el espectáculo.
Finalizado el cambio de guardia nos dirigimos a la calle Ermou, centro del Barrio de Plaka. Todo son tiendas. A mitad nos paramos a tomar algo. Continuamos avanzando y llegamos a una pequeña plazoleta con una iglesia bizantina en el centro. Es la Iglesia de Kapnikarea. Frente a ella hay un músico afinando un curioso instrumento llamado címbalo. Le preguntamos y en 5 minutos va a comenzar a tocar. Aprovechamos y entramos en la iglesia que está en pleno proceso de restauración de los frescos para quitarles la pátina negra que no permite apreciar bien su delicadeza. Es del siglo XI.
A la salida escuchamos con gusto la interpretación del músico con ese instrumento tan desconocido para nosotros. Grabamos un video de recuerdo del sonido y de la forma de tocarlo.
Seguimos andando hasta la Plaza Monstiraki con la iglesia Pantanassa del siglo X  y la mezquita Tzistarakis construida en el año 1759 utilizando materiales de otros edificios de Atenas. Esta plaza es el límite occidental del Barrio de Plaka. Siempre ha sido un lugar importante ya que en sus alrededores se encuentran la Biblioteca de Adriano, el Ágora griega y el Ágora romana.
El ambiente es totalmente distinto al de 100 metros antes. Parece un barrio árabe ya que guarda el recuerdo de la dominación turca. Enfrente hay una calle tal como un zoco, el Flea Market.
En un lateral de la plaza se encuentra la estación de metro a la que nos dirigimos para cogerlo. Bajamos en la estación de la Plaza Omonia y a Vicente le han intentado quitar la cartera. Menos mal que se ha dado cuenta y el trayecto ha sido corto. Hacemos transbordo de línea y bajamos en la siguiente parada que es la del hotel. Al subir las escaleras  e intentar cruzar al otro lado de la plaza  ve Vicente a una china que vende relojes. Le gusta uno y se lo compra.
Llegamos al hotel y descansamos en la cafetería esperando a los demás. Llegan Amparo y Luis, Paqui y Félix junto con Miguel. Les gusta el reloj y se van los cuatro señores a buscar a la china y le compran más relojes.
Llegan todos y subimos a comer al restaurante, Fatal, como siempre.
A las dos vienen a recogernos y cargamos las maletas en el bus. Nos dirigimos al Aeropuerto. Hay mucho tráfico, pero Odiseas es experto y llegamos muy bien de hora. Nos despedimos delante del Aeropuerto de nuestro querido chófer Odiseas.
Facturamos y nos despedimos de Heleni que ha venido a acompañarnos. Tenemos una hora de retraso en el embarque, así que lo primero que hacemos es sentarnos en una cafetería y las señoras nos dedicamos a dar vueltas por las tiendas y a comprar las últimas cosas, entre ellas queso ahumado griego.
Paseando vemos que hay como un reservado con sillones de masaje. Alberto nos lo recomienda así es que ni cortas ni perezosas nos sentamos Mª Carmen, Celia y yo a que nos masajeen la espalda, cuello, piernas y lo que haga falta.
Embarcamos  y el vuelo es bueno. Nos dan bazofia fría  para cenar. Llegamos a Madrid y nos despedimos de los que se quedan.
Damos una vuelta por el Aeropuerto y comemos algo más apetitoso que lo que nos han dado en el avión. Embarcamos hacia Valencia. Llegamos tarde y lo mejor es que ahora no nos han perdido ninguna maleta.
Aquí ya nos despedimos todos y con un taxi volvemos a casa Amparo, Luis, Vicente y yo.
Hasta la próxima.....